Nederlands

Regelmatig krijg ik de vraag welke instellingen zijn gebruikt voor een foto. Deze vraag is heel begrijpelijk. Maar mijn reactie; de beste camera en instellingen bestaan niet. Hoe graag ik ook zou willen. De juiste instellingen zijn afhankelijk van diverse factoren.  beste camera instellingen

Heb je er iets aan? Als ik aangeef welke camera en objectief ik heb gebruikt met de instellingen. Onderstaande foto is gemaakt op Java Indonesië van de vulkaan Bromo. De foto is gemaakt met een Fujifilm X M1 en Fujinon 16-55. Instellingen: Diafragma f/14, Sluitertijd 1/50 en ISO 320. brandpuntafstand 28mm. Uit de hand geschoten. Maar wat kun je met deze informatie? Waarschijnlijk weinig.

Had het geluk dat ik vaker in Indonesië ben geweest en zo ook op deze locatie. En had al idee hoe ik het wilde aanpakken. Zat al vroeg in de auto op weg naar de gewenste locatie. Helaas waren wij niet de eerste. Het lijkt wel of men steeds vroeger arriveert. Het is dan ook een toeristische attractie. Statief opstellen en werken met lange sluitertijden was even geen optie. Op naar plan B fotograferen uit de hand.

Automatische stand?

Wil je bijvoorbeeld een technisch goed belichte foto maken die de omgeving zo natuurgetrouw mogelijk laat zien? Of kies je juist liever voor een wat creatievere insteek? De foto die jij in gedachten hebt, bepaalt wat de beste instellingen zijn.

Wanneer je fotografeert met je camera op de automatische stand, dan kiest de camera de instellingen. De camera kan natuurlijk niet weten welke foto jij voor ogen hebt. Dus soms kiest deze instellingen die aansluiten bij jouw idee, maar andere keren levert het een totaal ander resultaat op dan jij voor ogen had. Dit kan soms tot teleurstelling leiden.

Zelf de camera instellingen kiezen

Door de camera zelf handmatig in te stellen, kun je precies die instellingen kiezen die passen bij het idee voor jou foto. Hierdoor bepaal je zelf (en niet de camera) hoe de foto eruit komt te zien!

Wanneer je creatievere foto’s wilt maken, bijvoorbeeld met lange sluitertijden, dan wordt het nog belangrijker dat je zelf weet hoe je de instellingen moet kiezen. En ook dat je ze zonder al te veel nadenken kunt instellen en aanpassen aan de situatie. Voor je zover bent om je camera zelf handmatig in te kunnen stellen ben je al snel heel wat uurtjes oefenen verder. Neem dan ook de tijd omdit onder de knie te krijgen. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Kies jou eigen weg. Heb je de basis éénmaal onder de knie dan gaat er mooie wereld van fotografie voor je open.

De drie belangrijkste camera instellingen

Eigenlijk zijn er maar drie camera instellingen echt van belang: de sluitertijd, het diafragma en de ISO-waarde. Deze instellingen hebben alle drie invloed op zowel de belichting als de scherpte van de foto. Deze drie samen worden ook wel de belichtingsdriehoek genoemd.

 

Sluitertijd

Met behulp van de sluitertijd stel je in hoe lang er licht op de sensor valt. Hoe langer de tijd, hoe lichter de foto wordt en hoe meer bewegingsonscherpte ontstaat. Lees hier verder… 

Diafragma

Het diafragma is een instelbare opening in het objectief waarmee je kunt regelen hoeveel licht er naar binnenvalt op de sensor. Hoe groter de opening, hoe lichter de foto en hoe kleiner het scherptedieptegebied. lees hier verder ….

ISO-waarde

Met de ISO-waarde stel je de gevoeligheid van de sensor in. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe minder licht je nodig hebt om een foto te kunnen maken, maar hoe hoger de kans is op ruis in de foto. Lees hier verder…

Programmakeuzes op je camera (Auto, P, Tv, Av en M)

De meeste camera’s worden geleverd met diverse programma standen. Het aantal en het type programma’s die een camera biedt kunnen sterk per merk en model uiteenlopen. (Auto, P, Tv, Av en M) Lees hier verder ….

Brandpuntafstand en licht?

De brandpuntafstand is de afstand in millimeters tussen de sensor van je camera en het midden van her objectief. Een lange brandpuntafstand levert een tele-effect op en een korte brandpuntafstand levert een groothoek op. Bij tele-effect komt er minder licht op je sensor en bij groothoek meer licht. Het gekozen brandpuntafstand is ook een belangrijke factor om je instellingen te kunnen bepalen. .

Zo zijn er nog heel veel factoren te benoemen die invloed hebben om de juiste instellingen voor je camera te bepalen. Er is helaas geen ideale instelling te geven.  TIP: oefen zoveel als je kunt met instellingen als Diafragma, sluitertijd en ISO. Deze vormen de basis voor een goed belichte foto.

Enige tijd gelden kreeg wij de Sony RX100 VI compact camera te leen van Sony Nederland. Om zo de compact camera opnieuw ontdekken. Maar wat is nu een compact camera? De naam zegt het eigenlijk al, een digitale camera die compacter is dan de meeste spiegelreflex- of systeemcamera’s. Compact camera’s hebben een vast objectief op de body, deze kun je niet verwisselen. Door het compact formaat is de camera ideaal om met je mee te nemen. bijvoorbeeld op reis.

 

De Sony RX100 VI is een compact camera die valt in de categorie voor de enthousiaste fotograaf. De RX100 VI beschikt over een 24-200 mm-objectief. Dat geeft je in de praktijk veel nieuwe mogelijkheden en het maakt de RX100 VI een echte superzoom. Zoals mijn vrouw het omschrijft de ideale camera voor op reis. En zo mocht de camera mee voor weekendje Duitsland/Luxenburg en paar dagen Disneyland.

De belangrijkste kenmerken van de Sony RX100 VI:

• 20.1 mp 1 inch CMOS sensor .
• BIONZ X beeldprocessor .
• 24-200mm Zeiss Vario-Sonnar T* f/2.8-4.5 objectief
• 4K UHD video met HLG en S-log3 Gamma’s
• Snel hybride AF systeem met 315 punten

Het autofocus van de Sony RX100 VI wordt bereikt door het combineren van focale fasedetectie AF, met zijn hoge snelheid en uitstekende volgmogelijkheden en met contrastdetectie AF voor een hoge nauwkeurigheid. De 315 AF-punten beslaan ongeveer 65% van het beeldveld. Dit grote gebied en de hoge densiteitconfiguratie zorgen ervoor dat zelfs verre, kleine en snel bewegende onderwerpen, waar je vaak moeilijk op kunt scherpstellen, kunnen worden vastgelegd tot aan de rand van het beeld. In de praktijk werkte het AF-systeem verrassend goed.

 

Bediening

Met de Touch Focus functie stel je de focus eenvoudig in door het display aan te raken, terwijl je met Touch Pad AF je vinger sleept om de focus intuïtief te positioneren wanneer je de zoeker gebruikt. Omdat wij veelal fotografeerde vanaf het LCD scherm deze functionaliteit veel gebruikt. Enige wat wij jammer vinden is dat touch gedeelte niet functioneerde bij de instellingen/menu’s.

De zoeker hebben wij eigenlijk zelden tot niet gebruikt. Deze vond ik persoonlijk niet zo prettig werken. Dit komt mede dat ik de zoeker gewend ben van de Sony a7r III etc.

Ook prettig is het kantelbare schermpje. Zo heb ik geregeld de camera boven mijn hoofd of laag bij de grond gehouden. Om zo foto te kunnen maken. Het kantelbare scherm helpt hier dan ook om de juiste compositie te kunnen bepalen. En voor degene die graag selfies nemen of vloggen. Er is ook een selfiestand als je het schermpje zo ver door klapt dat je het beeld vanaf de voorkant van de camera kunt zien.

Beeldkwaliteit

De camera is uitgerust met een Zeiss 24-200mm objectief en een 20.1 mp 1 inch CMOS sensor. Zoals je van Sony gewend bent. Hebben de sensoren een lekker groot dynamisch bereik. En zo ook bij de Sony RX100 VI. En nee dit is niet vergelijkbaar met een camera, zoals de Sony a7r III. Voor een compact camera behoort deze toch echt tot de betere (top). Zo heeft de camera ons aangenaam verrast. Waarbij hard zonlicht en donkere schaduwen in één beeld voorkomen. De camera wist dit toch vrij goed te handelen. En als je in RAW fotografeert was er toch nog best wat detail terug te krijgen in de nabewerking.

De camera is prima in staat zelf een goede belichting te bepalen in de automatische stand. Je kunt echter ook werken met bijvoorbeeld sluitertijd voorkeuze, diafragma voorkeuze of compleet handmatig. De ring op het objectief kun je draaien en dient per mode voor het instellen van andere elementen. Zelf werkte ik vooral in compleet handmatig en of op diafragma voorkeur stand en mijn vrouw in de volledig automatische stand.

De grote diafragma-openingen van de Sony RX100 VI stelde niet teleur met haar bokeh-effect. Zelfs op het middelste telebereik (100mm) behoudt de camera openingen van f/4 en f/4.5 op 200mm. Met deze camera heb je altijd een telelens tot je beschikking. En dat op zakformaat!

Wanneer kies je voor een compact camera?

Je kiest voor een compact camera wanneer je een lichte en eenvoudig te bedienen camera voor dagelijks gebruik of op vakantie wil. En geen zin hebt om tussendoor van objectiefs te wisselen. En wilt geen aparte cameratas meenemen. Je maakt weinig foto’s in een donkere omgeving en wilt geen snel bewegende onderwerpen fotograferen. Een kleine camera die je makkelijk met je meeneemt en waar je snel even een leuke foto mee kunt maken, dat vind je fijn.

Wanneer kies je voor een systeemcamera?

Een systeemcamera is door het formaat en gewicht ook geschikt voor dagelijks gebruik of op vakantie. Maar ben je van plan om meer te leren over fotografie en vind je het leuk om te experimenteren met de instellingen? Dan kies je voor een systeemcamera. Je vindt het prima om eventueel meerdere objectieven mee te nemen en tussendoor een ander objectief op de camera te moeten plaatsen. Je wilt meer mogelijkheden met fotografie én met video. Kortom, ga je serieuzer met fotografie aan de slag. Dan is een systeemcamera de juiste keuze. Met een systeemcamera kun je wat langer vooruit, mede doordat je groeit als fotograaf en steeds betere objectieven kunt aanschaffen.

Conclusie

Is een compact camera iets voor mij? Helaas voor mij persoonlijk is een compact camera het toch net niet. Dit komt dat ik helemaal gewend ben aan het a7 systeem van Sony. En het ook niet erg vindt om met deze camera rond te sjouwen. Zo worstelde ik nog wel eens met de ontspanknop. Deze zat voor mij net iets te ver naar het midden van de camera. En voor snapshots gebruik ik mijn iPhone 11 Pro.

Mijn vrouw daarentegen vond het formaat erg prettig. Lekker compact en past in nagenoeg elke jaszak. Dus geen gesleep met een cameratas. Je hebt hem zo ook lekker snel paraat om een foto te maken. En zo zal ervoor de volgende vakantie een Sony compact camera aangeschaft worden. Het is toch wel erg goede camera.

Foto’s zijn gemaakt in het RAW formaat. En ontwikkeld in Adobe Lightroom Classic. 

 

 

Landschapfotografie is meest populaire vorm van fotografie. Maar hoe populair landschapsfotografie ook is, veel mensen blijven het één van de meest lastige vormen van fotografie vinden. Een goede landschapsfoto die een emotie communiceert, een verhaal verteld, compositie technisch goed in elkaar steekt, op het juiste moment gemaakt is met een duidelijk gevoel voor het juiste licht en technisch goed gemaakt is, is niet gemakkelijk. Het is en blijft een enorme uitdaging. Dat is natuurlijk ook één van de leuke facetten van landschapsfotografie. En dan hebben we het nog niet over het vinden van de juiste locatie.

Je hoeft niet altijd ver te reizen om mooie landschap foto’s te maken. Nederland is klein. En er is genoeg moois te vinden binnen een straal van paar kilometer. Zo wonen wij zelf op het platte land. En als ik de deur uit loop wordt ik omringt door natuur die zeker de moeite waard is om foto’s van te maken. Alleen zag ik het niet. Ik had het niet door! Laat staan dat ik de camera pak en foto’s ga maken. Zo dacht ik bijvoorbeeld; ik moet naar de Posbank als de heide in de bloei staat, zonsopgang/ondergang.

En we weten inmiddels wel dat landschapsfotografie tijd kost. Veel tijd ! Als ik naar de Posbank rijd om daar een ochtend te gaan fotograferen ben ik aan reistijd al 1,5 uur enkel reis kwijt. Tel daar 3 uur fotograferen bij en ik ben al snel 6 uur verder. In de wetenschap dat er uiteindelijk maar één foto overblijft waar het echt om gaat als ik geluk heb! .

Landschapsfotografie wordt door veel mensen als moeilijk ervaren. Gezien het veel voorbereiding kost. Er zo op uittrekken zonder  enig idee wat je wilt gaan fotograferen. Verkleint de kans dat je met die bijzondere landschapsfoto terug komt aanzienlijk. Net als bij iedere andere vorm van fotografie is het hebben van duidelijk beeld van wat je wilt maken, essentieel. Een ervaren landschapsfotograaf gaat niet de deur uit zonder dat hij of zij weet welke foto hij/zij gaat maken. Wordt het exact zo? Nee, nooit. Makkelijker gezegd dan gedaan. Oefening baart kunst. Zoek eens plek in je omgeving waar je niet ver voor hoeft te reizen om te oefenen. Zo kun je oefenen met instellingen van je camera, maar ook met hoe bereid ik de shoot voor. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van apps zoals “photopills” of vergelijkbare app.

De meeste camera’s worden geleverd met diverse programma standen. Het aantal en het type programma’s die een camera biedt kunnen sterk per merk en model uiteenlopen.  programmakeuzes op je camera 

Programmastanden worden ook wel scènes genoemd. Dit zijn voorgeprogrammeerde instellingen voor specifieke omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een macro, een portret of een landschap. Voor beginnende fotografen zijn deze standen soms erg verwarrend. Doormiddel van aantal blog post probeer ik je te helpen om je weg te vinden in de belangrijkste programma standen. Doormiddel van uitleg, maar ook door eenvoudige oefeningen die je zelf kunt doen.

Laten we eerst starten met  welke standen vinden we veelal terug op onze camera’s programmakeuzes op je camera 

Auto	De camera doet alles automatisch, dus zowel sluitertijd, diafragma, gevoeligheid als flits. Dit is de makkelijkste stand.
P	Dit is de halfautomatische stand. Hiermee heb je iets meer keuzevrijheid als bij ‘Auto’. De belichting (+-) kun je zelf instellen en je bepaalt zelf of je wel of niet flitst. Het diafragma en de sluitertijd kun je ook aanpassen. Een handige stand voor de snelle fotografie. P staat voor ‘Programm’
Tv of S	Hiermee bepaal jij de sluitertijd. De camera kiest het diafragma erbij. Deze stand kies je als je bewust onscherpte in je beweging wilt hebben. Een interessante stand voor sportfotografen, voor wie een snelle sluitertijd belangrijk is. Tv staat voor ‘Time Value’, S voor ‘Shuttervalue’. programmakeuzes op je camera
Av of A	Hiermee bepaal jij zelf het diafragma. De camera past de sluitertijd aan. Dit is een interessante stand voor foto’s waarin je één object scherp wilt en de rest niet (scherptediepte). Av staat voor ‘Aperture Value’., A voor ‘Aperture’.
M	Jij bepaalt alles (de belichting dan). De sluitertijd, het diafragma en de gevoeligheid (ISO) stel je zelf in. M staat voor ‘Manueel’.

De meeste instapcamera’s kennen nog meer standen die je kunt kiezen.

Deze standen zijn te herkenen aan volgende icoontjes (zoals het gezichtje of de bergen) zijn handig als je snel een portretfoto of landschapsfoto wilt maken, en niet goed weet waar je dan op moet letten. Deze icoontjes verschillen wel tussen camera’s, maar over het algemeen betekenen ze dit:

Flitssymbool	Volautomatische instelling, maar zonder flits.
Rennend mannetje	Voor foto’s met veel beweging, bijv. een snelle auto of sporters – korte sluitertijd
Grote tulp	Macrofotografie. Handig voor close-up van bijvoorbeeld een bloem of insect.
Gezichtje	De camera selecteert een instelling die optimaal is voor maken van portretfoto’s – grote diafragmaopening
Berg	Instelling voor het nemen van landschapsfoto’s – kleine diafragmaopening

Hoewel deze icoontjes heel nuttig zijn, heb je toch de meeste vrijheid als je zelf je belichting (met A, S of M) weet te regelen. Dan heb je de meeste controle over je foto en beeld. .ogrammakeuzes op je camera

Programmakeuzes op je camera

De meeste digitale camera’s maken gebruik van SD kaarten, maar welke moet je nu kopen. Er zijn zoveel soorten en smaken? Maar welke moet je nu hebben? Welke SD geheugenkaart

SD, Mini SD of micro-SD

Wat is het verschil tussen SD en micro-SD. De SD kaart en de micro SD kaart zal je het meest tegenkomen. En het verschil in grootte tussen SD en micro-SD kaart is zo groot, dat je je daar niet snel in hoeft te vergissen, maar ook met de Mini SD is het verschil niet te missen. Bij twijfel weke je moet hebben voor jou camera. Zie handleiding van je camera. De meeste camera’s zijn uitgerust met de grotere SD kaart. In deze blog post ga ik dan ook uit van de SD kaart.

Hoeveel GB heb ik nodig?

Hoeveel geheugen je nodig hebt, hangt af van het aantal megapixels van je camera, het aantal foto- en video-opnames dat je maakt en het bestandstype (RAW, jpg fine, jpg normal, RAW + jpg) die je kiest. Fotografeer je in het RAW formaat dan zullen je bestanden stuk groter zijn als je fotografeert in het JPEG formaat. Als je iedere opname gelijktijdig in RAW en de hoogste jpg kwaliteit opslaat, gebruik je misschien wel meer dan 10 keer zo veel geheugenruimte als je foto’s opslaat als normale jpg.

Hoe bepaal je nu hoeveel foto’s je kwijt kunt op je geheugenkaart. De meeste geheugenkaart fabrikanten geven indicaties, maar waar zijn deze op gebaseerd. Per camera zal de bestandsgrote verschillen van de RAW, jpg fine, jpg normal etc. Als ik de RAW bestanden van mijn Sony a7r3 op de computer bekijk zie ik dat deze zo’n 86 MB groot zijn. Als ik nu een geheugenkaart heb van 64 GB. Hoeveel foto’s passen er dan op mijn geheugenkaart. 64 GB = 64000 MB. Als ik dit deel door 86 MB dan is het 64000/86=. Er passen dan ongeveer 744 foto’s op een 64 GB geheugenkaart. Als je de grote weet van je foto’s dan kun je makkelijk zelf berekenen hoeveel foto’s er op een geheugenkaart passen.

Zelf hanteer ik voor mij zelf volgende stel regel bij mijn keuze voor de grote van een geheugenkaart. Met een camera tot 18 megapixels is een 16 GB geheugenkaart vaak al voldoende. Heb je een camera met 24 megapixels of meer dan kiezen de meeste voor een 32 GB geheugenkaart.

Schrijfsnelheid van je geheugenkaart.

Ook is de snelheid van de SD kaart van belang. Voor het maken van serie-opnames geldt: hoe hoger de snelheid in MB/s, des te beter het is. Let wel goed op bij het vergelijken van SD kaarten. Soms wordt alleen de leessnelheid opgegeven, terwijl bij de duurdere kaarten zowel de minimale schrijf- als lees- snelheid wordt genoemd. Zo vermeld Sony op haar SDXC G series UHS-II geheugenkaarten de lees en schrijfsnelheid. Sony 64 GB SDXC SF-G series UHS-II (Leessnelheid 300MB/s schrijfsnelheid 229MB/s) Als een SD kaart te langzaam is, dan raakt de buffer van je camera vol en houdt de camera op met het maken van opnames. Daarom is de maximale snelheid belangrijk voor het maken van foto’s. Maar je hoeft geen SD geheugenkaart te kopen, die veel sneller data weg kan schrijven dan je camera aan kan. Lees snelheid is vaak handig bij het inlezen van de kaart op je computer. Vaak dan wel in combinatie van een externe kaart lezer die deze snelheid ook aankan.

 

Verwarend al die aanduidingen.

Het meest verwarrende waar je tegenaan loopt bij de aanschaf van een sd-geheugenkaart zijn de verschillende saanduidingen. Vrijwel alle kaartjes zijn voorzien van een ‘class’-aanduiding Class Speed Rating”, aangegeven met een cijfer in een ‘C’. Dit getal geeft de minimale constante snelheid van een geheugenkaart aan. Dit is van belang voor het opnemen van video. Daarbij moet een constante stroom aan data verwerkt worden. Een class-2-kaart heeft een minimale snelheid van 2 MB/s, een class-10-kaart haalt 10 MB/s. Voor het opnemen van hd-video is tenminste een class 6-geheugenkaart vereist. Gebruik je de geavanceerde full-hd-filmfunctie op een spiegelreflexcamera of een compacte systeemcamera, dan is een class-10-geheugenkaart aan te raden.

Maximale snelheid

Op sommige sd-kaartjes wordt de maximale snelheid in MB’s vermeld. Op andere kaarten wordt een x-waarde opgegeven. De schrijfsnelheid in vergelijking met een CD speler (266x = 40mb/sec, 633x = 95 mb/sec),

De grote uitdaging van deze x-waarde is? Dat er geen standaard voor is. Het is niet met zekerheid te zeggen of de opgegeven waarde een pieksnelheid is, die alleen korte tijd wordt behaald. Je weet ook niet of de lees- of schrijfsnelheid wordt bedoeld. Bekijk dan altijd goed de website van de leverancier.

UHS kaarten

Voor grotere en nieuwere SDHC en SDXC kaarten is er een nieuwere snelheidsaanduiding. Dit om het nog gemakkelijker te maken. UHS of Ultra High Speed. Er is een UHS-I en UHS-II klasse, UHS-I gaat met maximaal 104MB/s en UHS-II maximaal 312MB/s. Dit is aangegeven met een Romeinse I of II.

Ulta High speed (UHS) waarbij de minimale schrijfsnelheid wordt aangegeven met een U met daarin een cijfer (U10 en U30). UHS Class 1 (voor Full HD video) schrijven gegarandeerd met een minimale snelheid van 10 Mb/sec. UHS Class-3 (aangeraden voor 4K video) met tenminste 30 mb/sec. De maximale schrijfsnelheid, die wordt aangeduid met een Romeins cijfer, ligt veel hoger dan de minimale schrijfsnelheid ( UHS-I 104 MB/s)

UHS-II kaarten hebben extra contact pinnetjes. De geheugenkaart werkt alleen als een apparaat deze ondersteund. Anders zal de UHS-II kaart terugvallen naar de hoogst mogelijke snelheid die het apparaat aankan. Controleer de handleiding van je camera of deze de snelheiden van de UHS-II geheugenkaarten aankan. 

 

Beste geheugenkaart voor fotografie

SD vs SDHC vs SDXC: afhankelijk van de hoeveelheid data die er op past, is het een SD kaart (tot 2 GB), een SDHC kaart (2 – 32 gB) of SDXC kaart (meer dan 32 GB)
Voor fotografie heb je niet eens een snelle geheugenkaart nodig. Maak je veel serie-opnames. Bijvoorbeeld 6 frames met een 36 megapixel (of meer) sensor, waarbij je ook nog eens de bestanden zowel in RAW als jpg opslaat, dan heb je natuurlijk een snellere SD kaart nodig dan een fotograaf die af en toe een kiekje schiet. Maar vaak is de camera de beperkende factor, als het gaat om het opslaan van informatie. Dan leidt een snellere SD geheugenkaart niet tot snelheidswinst. Maak je geen serie-opnames, waarbij je in een paar seconden tijd tientallen opnames maakt, dan zijn eigenlijk alle moderne SD kaarten goed genoeg. Afhankelijk van de hoeveelheid opnames die je maakt, is de opslag capaciteit een belangrijke factor voor je keuze. De meest gebruikte kaarten zijn tegenwoordig 16GB SDHC kaarten

Voor het maken van serie-opnames is het belangrijk dat een SD geheugenkaart in een korte tijd een grote hoeveelheid data op kan slaan. Dat wordt aangeduid met speed class 2, 4,6, 7 of 10.Het cijfer staat voor het aantal MB dat de kaart per seconde op kan slaan. Een speed class 10 kaart is dus bij het maken van serie opnames 5 keer zo snel als een Speed class 2 kaart. Hoe sneller de speed class van een SD geheugenkaart, des te langer het duurt dat de buffer van je camera vol raakt bij het maken van serie opnames.

 

Video

Voor video is een constante datastroom belangrijker dan de maximale snelheid en wordt een SD geheugenkaart afhankelijk van de snelheid ingedeeld in klassen. Hoe langer de video-opnames duren, des te groter de kans wordt dat een langzame geheugenkaart de datastroom niet meer aankan. Met name bij Full-HD (of: 4K) video (en het maken van serie-opnames in hoge resolutie) is de keuze van een geheugenkaart met de juiste klasse belangrijk.

Kaart schrijfsnelheden (95 MB/s) geven de maximale prestatie. Class noteringen (Class 10) geven de minimale constante datastroom. Voor video is een class notering belangrijker.

XQD geheugenkaarten

Een XQD geheugenkaart lijkt op een SD geheugenkaart, maar dat is het niet. Een XQD geheugenkaar is 1,4 mm dikker. De XQD geheugenkaart is wat snelheid betreft misschien wel de Formule-1 wagen onder de geheugenkaarten. De XQD geheugenkaart is ontwikkeld voor high-end video. Er zijn bijna geen camera’s die overweg kunnen met het XQD formaat. De Sony a9 en paar high end Nikon camera’s dit deze geheugenkaart ondersteunen. Er bestaan XQD geheugenkaarten met een opslagcapaciteit van 2 TB., maar 32 GB en 64 GB komen het meest voor.

Controleer de handleiding

Controleer de handleiding van je camera welke SD geheugenkaarden ondersteund worden. Onderstaande tabel is afkomstig uit de handleiding van mijn Sony A7R III. Als je de bestandsgrote weet van je JPEG/RAW bestanden dan kun je zelf al snel berekenen welke grote het beste bij je past.

SDXC-geheugenkaarten (met een geheugencapaciteit van 32 GB of meer,) zijn  soms niet te gebruiken in oudere camera’s of kaartlezers. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je camera voor je een grote SD geheugenkaart koopt.

 

Grote geheugenkaarten zijn handig om veel foto’s op kwijt te kunnen, maar is dit handig/verstandig. Zelf verwissel ik de geheugenkaart als deze zo’n 500 foto’s bevat. Niks is vervelende om foto’s kwijt te raken. Tijdens vakanties leeg ik elke dag mijn geheugenkaart op mijn laptop en maak backup op een externe SSD harde schrijf. Het kan soms ook tot problemen zorgen als je doorschiet tot dat je geheugenkaart vol is. Het kan zijn dat je geheugenkaart corrupt raakt. Dit jaren geleden meegemaakt met een Canon EOS 5D MKII

Aantal opties

Ondersteund je camera UHS I en wil je een geheugenkaart die geschikt is voor foto en video. Dan zijn de onderstaande geheugenkaarten een optie. Prijzen variëren tussen de 20,- en 40,- euro voor een 32 GB geheugenkaart.

• Sandisk SDHC Extreme class 10 U3 UHS-I 90MB/S
• Sandisk SDHC Extreme Pro UHS-I U3 95mb/s
• Sony SDHC  SFUZ UHS-I U3 95mb/s
• lexar SDHC  633x 95mb/s Professional UHS-I .

Ondersteund je camera UHS II. Dan zijn de onderstaande geheugenkaarten een optie. Prijzen variëren tussen de 40,- en 100,- euro.

• Sandisk Extreme Pro UHS II SDHC 300MB/S
• Sony SDHC SF-M series UHS-II R260 / W100
• Sony SDHC SF-G series UHS-II  R300 / W299
• Lexar SDXC 1000x Profesional UHS-II 150mb/s
• Lexar SDXC 2000x Profesional UHS-II 300mb/s

Prijzen verschillen enorm per winkel. Advies is dan ook om diverse winkels te bekijken voor prijzen. Bijvoorbeeld met behulp van de pricewatch van Tweakers. Lexar heeft aangegeven te stoppen en in de verkoop te gaan. Ondanks dat deze kaarten tot de betere behoren lees je nu steeds meer het advies om deze niet meer te kopen. Dit in verband met eventuele garantie.

Welke geheugenkaarten gebruik ik zelf.

Aantal jaar geleden van de 16GB Sandisk Extreme Pro geheugenkaarten overgestapt op de 32GB Lexar 2000x en 1000x geheugenkaarten. Bij de laatste fotografie reis drie Lexar geheugenkaarten kwijt geraakt. Gelukkig geen foto’s kwijt. (backups). Nu wilde ik deze vervangen voor nieuwe Lexar geheugenkaartjes. Lexar heeft in juni 2017 aangegeven te stoppen met geheugenkaarten. De voorraden bij diverse winkels zijn aan het opdrogen. Is het dan nog verstandig om te kiezen voor Lexar als merk. (garantie)

Nu ik volledig ben overgestapt op de Sony Full Frame systeemcamera’s (Sony a7r III en a7r II) En de ongecomprimeerde RAW bestanden van deze camera’s +/- 85MB groot zijn en ik zo nu en dan aan het experimenteren ben met filmen. Was de keuze snel gemaakt voor de 64GB geheugenkaarten van Sony. .

• Sony 64GB SDHC SF-G series UHS-II R300 / W299 (2x)
• Sony 64GB SDHC SF-M series UHS-II R260 / W100 (2x)
• Lexar 32GB SDXC 2000x Profesional UHS-II 300mb/s (1x)
• Lexar 32GB SDXC 1000x Profesional UHS-II 150mb/s (2x)

Als je uit de hand fotografeert is beeldstabilisatie een zeer welkome functie. Kleine bewegingen die je maakt met je hand worden door de beeldstabilisatie gecorrigeerd waardoor je foto scherp blijft bij relatief lange sluitertijden. Dit kan vaak al zo’n 2 stops schelen! Maar wat als je nu wilt fotograferen met sluitertijden van enkele seconden vanaf statief?

Je bent er helemaal klaar voor om de geweldige landschap foto te maken. Camera op het statief met kabel ontspanner, juiste competitie, instellingen staan goed. Sluitertijd staat op meerdere seconden. Het laatste wat je wilt, is dat de kleine motor in je objectief eindeloos op zoek gaat naar trillingen. Dat zoeken kan trillingen veroorzaken wanneer je camera op statief staat. Elke kleine beweging kan invloed hebben op de scherpte. .

Enja er zijn objectieven op de markt die ingebouwde functionaliteit hebben die detecteert wanneer je je camera op een statief hebt staan. Dan wordt de beeldstabilisatie uitgeschakeld. Deze functionaliteit zit hoofdzakelijk in de duurdere objectieven. Als je het niet zeker weet of je objectief beschikt over deze functionaliteit of niet wilt vertrouwen op deze functionaliteit? Dan is het advies schakel de beeldstabilisatie uit.

Het kan zijn dat je camera beschikt over IBIS (In-Body Image Stabilization). Dat betekent dat de beeldstabilisatie in je camerabody verwerkt zit. In dat geval zet je de stabilisatie dus niet uit via je objectief, maar via de camera zelf. In body stabilisatie heeft voordelen. Het werkt met alle objectieven en je hoeft geen objectieven aan te schaffen met stabilisatie.

Bij Nikon wordt beeldstabilisatie VR genoemd, Vibration Reduction. Bij Canon IS, Image Stabilization. Sony noemt het OSS, Optical Steady Shot en zo zijn er nog vele andere verschillende termen die hetzelfde betekenen. leder merk heeft hier dus een andere term en afkorting voor. Waarmee fotografeer jij?

 

Statief – Schakel beeldstabilisatie uit

Camera’s bieden de mogelijkheid om verschillende instellingen aan je camera handmatig in te stellen. Het diafragma is er hier één van. Met het aanpassen van het diafragma is het relatief simpel een heel groot effect te bereiken. Deze tips gelden voor zowel compactcamera’s, systeemcamera’s als spiegelreflexcamera’s. 

Het diafragma is de verstelbare opening waarmee je bepaalt hoeveel licht er doordringt tot de sensor van je camera én hoe groot het scherptegebied is. Een diafragma is opgebouwd uit meerdere lamellen die kunnen verschuiven. Op die manier kan de opening groter of kleiner worden. Het diafragma wordt aangegeven met het f-getal.

 

Hoe werkt het?

Het diafragma is één van de drie belangrijkste onderdelen van je camera waarmee je kunt beïnvloeden hoe een foto er uit komt te zien. De andere onderdelen die dit bepalen zijn de sluitertijd (hoe lang valt het licht op de sensor) en de lichtgevoeligheid (de ISO-waarde). Het diafragma is het onderdeel van de camera dat bepaalt hoeveel licht de digitale sensor of als je nog fotografeert met een filmrolletje je film bereikt.

Er is een makkelijke manier om dit effect te zien en kan je helpen om dit gemakkelijker te onthouden. Als je je duim en wijsvinger op elkaar zet heb je een groot diafragma. Als je vervolgens je wijsvinger aan de binnenkant van je duim laat glijden wordt het gat waardoor licht valt steeds kleiner. Hetzelfde zie je met de pupil van je oog. Als je in een donkere ruimte bent is de pupil groter dan als je in een hele lichte omgeving bent.

 

scherptediepte

De hoeveelheid licht die op de sensor/film valt bepaalt hoeveel scherptediepte er in de foto zit. Scherptediepte is de afstand waarbinnen het onderwerp op de foto scherp wordt weergegeven. Door te spelen met de diafragma waarde krijg je een volledig onscherpe achtergrond of juist, een volledig scherpe achtergrond en alles wat daar tussen in zit. En dat biedt dus mogelijkheden om creatief te fotograferen. .

Het diafragma werkt in stappen, elke stap heeft een halvering van het licht tot gevolg, en heeft een één-op-één relatie met de sluitertijd. Als je het diafragma kleiner maakt (minder licht), moet je om dezelfde belichting van het onderwerp te krijgen de sluitertijd verlengen. Laat het diafragma meer licht door dan moet de sluitertijd worden verkort om dezelfde belichting te krijgen. Zo heb je (afhankelijk van de hoeveelheid licht die beschikbaar is) de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde scherptediepte van een scene. .